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Destino: Ternate (Italia – Suiza) – «Dedicado a los amigos Cristina y Emilio»
Pinacoteca Breva
Día 13 de septiembre de 2017. PRIMO GIORNO IN MILANO.
Habiamo arrivato affaticato dei longo viaggio per tutta la notte desde que salimos de León; sin conocer la ciudad y en la búsqueda del hotel nos extraviamos un poco; le preguntamos a un joven (que entendimos iba rumbo al almuerzo, muy bien vestido) el cual se desvió de la dirección que llevaba y consultando la calle con su móvil nos ubicó a poca distancia de nuestro destino, el Hotel “IBIS Milano Centro”, ubicado en Vía Camilo Finochiaro Aprile, 2.
Mas tarde salimos del hotel y caminamos por la Plaza de la República, luego por la calle Brera y entramos en la Pinacoteca Brera que es la Academia de Bellas Artes más destacada de Italia, con pinturas de Caravaggio, Bellini, Piero della Francesca…
Continuamos camino y contemplamos por fuera la Scala, cuya arquitectura (de estilo clásico, aunque es una opinión de la que no estoy seguro dado mis escasos conocimientos arquitectónicos) me decepcionó; aunque lo importante debe estar por dentro, escuchando su sonido una noche de Concierto. Enfrente está la Piazza della Scala, con el Monumento a Leonardo Da Vinci.
Monumento a Da Vinci 
Scala da Milano
A la vista teníamos la Plaza del Duomo con el monumento ecuestre de Vitorio Emanuele; y la bonita galería del mismo nombre que ese día estaba cerrada para prohibir el acceso, porque se estaba preparando para una cena conmemorativa.
Por último decidimos entrar al Duomo, luego de hacer la correspondiente cola para obtener las entradas al mismo, que se comenzó a construir en 1396 y se concluyó en 1813 por orden de Napoleón, que ocupaba la ciudad. Impresionantes vistas pese al rápido recorrido teniendo en cuenta que estaban por cerrar.
[Separados por tan solo un centenar de metros, unidos por la Plaza del Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II con su cubierta de hierro y cristal, y la Catedral construida a través de 5 siglos toda en mármol con sus agujas góticas, resultan un contraste de estilos muy marcados en dos construcciones que son las más representativas de la arquitectura de la ciudad. La fachada de la Galería novecentista con su planta en forma de cruz, se convierte en punto de encuentro para contemplar en su interior no solo sus tiendas de lujo, también para contemplar a la luz que deja filtrar la cubierta de cristal, el enorme Escudo de Milán que decora el suelo del espacio central de la galería].
Día 14. Salimos a caminar y decidimos ir en primer lugar hasta la estación de ferrocarril Puerta Garibaldi; para llegar a la misma hay que atravesar una explanada –EATALY- conocida por los lugareños como Plaza Catarí por el complejo edilicio, que ya uno se imagina de dónde provino el dinero para ese espectacular conjunto.
Pero antes de continuar quiero destacar un aspecto (luego habrá otros); comenté que ‘il primo giorno’ nos encontrábamos perdidos pues nos habíamos desorientado y un joven desviando su camino, con el mapa que consultaba en su teléfono móvil, nos fue guiando hasta señalarnos la ubicación del Hotel. En este ‘secondo giorno’ rumbo a Puerta Garibaldi guiándonos por el plano que teníamos nos surgió la duda en una bifurcación y consultamos a una joven que cruzamos en el camino; volvió sobre sus pasos para acompañarnos hasta el Centro Catarí, pues atravesando el mismo se accedía al destino que llevábamos. Relevante y digno de mención la amabilidad de la gente.
Evoluzione: la sorpresa, pensando que en Milan encontraríamos enormes y potentes ‘automóbile’ (Ferrari, Lamborghini) sin embargo la mayor parte son ‘pequeninos’. Sorpresa: molto bare, ristorante. Mucha vida social a toda hora; cafeterías. También observamos muchos palacetes con jardines interiores.
Continuamos recorriendo, en Vía Salvini está la Puerta Venezia, seguimos por corso Venezia donde se encuentra el Palazzo Castiglioni (en corso Venezia 47) con una balaustra en ferro battuto obra del artesano Alessandro Mazzucotelli.
En el mismo corso Venezia encontramos el “Cuadrilátero de la Moda” donde están los nombres más conocidos de la moda y diseño italianos; muy cerca y a pocos pasos de la Piazza San Babila se encuentra el Seminario Arcivescovile, construido a partir de 1565 a instancias de Carlo Borromeo; es de arquitectura milanesa del s. XV aplicando las disposiciones del Concilio de Trento. De la construcción original queda en pie el portal, con 2 cariátides que sostienen el tímpano, realizadas por Francesco María Richini en 1652.
Puerta Salvini, Puerta Venezia, Balaustra en ferro batuto, Balaustra por Alessandro Mazzucotelli y Palacio Castiglioni
Seminario Arcivescovile Museo Cívico de Historia Natural y Casa degli Omenoni
En Corso Venezia nº 55, en el parque Indro Montanelli, se encuentra el “Museo Cívico di Storia Naturale” cuya construcción tuvo lugar entre los años 1888 y 1893 en estilo neo románico. Es uno de los museos de historia natural más importantes de la Unión Europea.
Decidimos ir nuevamente a visitar la zona del Duomo para conocer un poco mejor, pues ayer no pudimos entrar en la Galería y dispusimos de muy poco tiempo. Mañana partimos para Ternate, de modo que en Milán estaremos en total un día y medio.
Separados por tan solo un centenar de metros, unidos por la Plaza del Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II con su cubierta de hierro y cristal, y la Catedral construida a través de 5 siglos toda en mármol con sus agujas góticas, resultan un contraste de estilos muy marcados en dos construcciones que son las más representativas de la arquitectura de la ciudad.
La fachada de la Galería novecentista con su planta en forma de cruz, se convierte en punto de encuentro para contemplar en su interior no solo sus tiendas de lujo, también para contemplar a la luz que deja filtrar la cubierta de cristal, el enorme Escudo de Milán que decora el suelo del espacio central de la galería. Además de sus lujosas tiendas, hay librerías, cafeterías, restaurantes.
Al salir hicimos un descanso para comer en la Pizzería Spontini donde sirven unas porciones “gigantes”.
Aspectos sociales. Comentaba que muy cerca está el cuadrilátero de la moda; vemos tiendas de lujo a lo largo de Vía Venezia y Vía Europa, con la característica elegancia del diseño italiano. La gente va por la calle elegantemente vestida, incluso comiendo, o desplazándose en bicicleta (muchísimos) y en motos. Un valor añadido, la limpieza en las calles. Mendigos no hemos visto, tal vez porque nuestra visión se dirigía hacia otros motivos.
IL Duomo 
En Vía degli Omenoni vimos la Casa de los Omenoni, con sus ocho “atlantes” (omenoni, en milanés) comenzada a construir aproximadamente a partir de 1565. Se encuentra detrás de la Iglesia de San Fedele.
Iglesia de San Ambrosio 
Es imprescindible una visita a la Iglesia de San Ambrosio ubicada en una zona céntrica y a la que se accede por la Vía San Víttore; por esta vía atravesamos la “Pusterla di Sant’Ambrogio” construida en el siglo XII y reconstruida en 1939, siendo una de las antiguas puertas que daban acceso a la ciudad. Llegamos de esta manera a la Piazza Sant’Ambrogio frente a la cual está la Basílica; es una de las más antiguas de Milán, consagrada por el santo que le daría nombre, en el año 387. Fue la primera iglesia construida en estilo lombardo y se considera la segunda en importancia después del Duomo. En su interior y debajo del altar mayor se encuentra el cuerpo momificado del Santo.
El “Castello Sforzesco” (Palacio de Sforza) se encuentra en el casco antiguo de Milán. Su construcción comenzó en el siglo XIV, en el año 1358, por parte de la familia Visconti. En 1450 comenzó a reconstruirlo Francisco Sforza. El interior consta de una planta cuadrangular de unos 200 m de lado, y posee 4 torres circulares en sus ángulos. Es monumental, impresionante, calculo que debe ocupar unas 4 hectáreas; y el parque anexo, a ojo de buen cubero, unas 10 hectáreas. En el frente, en la puerta de entrada, se encuentra la Torre del Filarete, llamada así por el nombre del arquitecto que la diseñó. Estuvo sitiado por el ejército austríaco.
Cuando salimos del Palacio y buscando en el plano la calle para regresar al Hotel, nos sorprendió un diluvio que nos dejó empapados hasta que dimos en vía Cusani con la cafetería Giovanni Cova donde disfrutamos un sabroso café acompañado con “mignon assortite”, exquisitos pasteles.
Meneghino
Como adicto al conocimiento de los lenguajes populares no podía dejar pasar la ocasión de interiorizarme sobre el habla popular de los milaneses. El “meneghino” es un personaje del teatro milanés, cuyo papel es el de sirviente tonto; o el de un campesino torpe, siendo el hazmerreír de todas las intrigas. Proviene de Doménico, que en Milán es Domenegh o Menegh, de donde deriva, en diminutivo “meneghino”. Doménico Balestrieri se aplicó a sí mismo el sustantivo en la obra “Lagrime en la muerte de un gato (1741): Meneghin Balestri.
A mediados del siglo XVIII surge una disputa, en la cual estuvo involucrado Balestrieri, sobre el uso del dialecto milanés, que también se denomina “meneghino”. Contiene resabios de los más de 170 años de dominación española en el milanesado, palabras levemente deformadas y otras intactas como tomates, larga, cica (chica), scior (señor), safran (azafrán)…
La palabra meneghino se ha convertido por antonomasia en una referencia al pueblo milanés, el idioma milanés y todo lo que proviene de Milán.
Viernes 15
Llegamos en tren a la Estación Ternate Varano-Borghi. El viaje en tren una maravilla, por su puntualidad, por su estado de mantenimiento; y pocos viajeros. Bajamos del tren a las 9.05 a. m. y caminamos hasta el Residence Montelago, hotel con vistas al Lago di Comabbio. Fuimos luego caminando hasta la Comune (municipio) de Ternate en busca de datos familiares, pero en el Registro solo tienen anotaciones desde 1935.
Cruzamos la calle hasta la Piazza de la Libertad donde hay un monumento que honra –con sus nombres- a pobladores caídos en la guerra. En la de 1945 figura Paolo Tamborini. En la arboleda de acceso desde la Piazza de los SS Quirico y Giulietta, en la entrada a la Iglesia Parroquial, en cada árbol a uno y otro lado, figura al pie de cada uno el nombre de los caídos. En uno de ellos está también el nombre de Paolo. Dentro de la Iglesia, en uno de los bancos una placa de bronce dice “in memoria de Antonio Tamborini e Regina Sculate Ved. Tamborini. La nipote Matilde”.
Almorzamos en esa zona y luego nos dirigimos a la Comune de Ternate-Varano Borghi (localidad o Barrio lindante con Ternate) con la intención de localizar a Ángelo Tamborini, oftalmólogo cuyos datos nos dieron y a cuya dirección se ofrecieron a acompañarnos para guiarnos 3 adolescentes; pero no estaba en su domicilio. Retornamos al hotel y el mal tiempo nos hizo permanecer en la habitación. Previamente habíamos recorrido un sendero que va rodeando el Lago di Comabbio. Luego y pese a la llovizna, salimos a caminar un rato y tuvimos oportunidad de ver una Concentración de VW Escarabajo, pero el mal tiempo nos hizo retornar al hotel.
Sábado 16. En el hotel nos despedimos de Federico, Linda y David, de quienes recibimos una esmerada atención. Haciendo tiempo para la hora que debíamos tomar el tren salimos a caminar por Varano Borghi y nos encontramos con un matrimonio muy agradable, Alessandro y María Rosa, con los que estuvimos platicando un rato; ella es la secretaria de Ángelo Tamborini, oftalmólogo. Posteriormente tocamos timbre en un edificio de apartamentos donde la placa de una dermatóloga decía María Ángela Tamborini pero nadie respondió.
Dejo constancia que el cura párroco de Ternate nos dijo “hay muchos Tamborini, ma non sono pariente entre sí”. Tal vez esto merezca una explicación… porque es posible que se equivoque. Que desconozcan el parentesco no quiere decir que no lo sean. Debemos tener en cuenta la época en que 3 familias de apellido Tamborini, originarias de Ternate, se trasladaron a la Argentina: finales del siglo XIX. En esa época las comunicaciones no eran como en la actualidad de modo que los matrimonios generalmente se concretaban dentro del reducido núcleo poblacional. Es posible que en el transcurso de 2 o 3 generaciones, personas del mismo apellido desconocieran su parentesco. Ese mismo aspecto pude observarlo en el pequeño pueblo que vivo en España, al conocer una persona con determinado apellido y preguntarle si es familiar de otro conocido mío, en primera instancia me dice que no. Luego va atando cabos hasta concluir con “bueno, sé que mi abuelo era primo carnal del tío de esa persona”. En más de una ocasión se presentaron casos similares.
Foto Torre románica s. X en Comune di Varano Borghi
Foto desde Varano Borghi donde se aprecia el Lago y la torre de la iglesia de Ternate
Al mediodía tomamos el tren para Gallarate, donde hacíamos combinación para VARESE. Muy buena la puntualidad y velocidad de los trenes. Desde la estación de Varese nos dirigimos al hotel donde teníamos la reserva, frente al Hipódromo. Un hotel inmenso, desbordando magnificencia, pero son los que al tener estas características presentan en recepción un trato más distante, más formal, sin la calidez del trato “personal” tan de agradecer.
Lago Varese y lejos el Lº Commabio. Después de ordenar nuestras cosas realizamos un paseo “de exploración” al centro de la ciudad, cuyas calles atestadas de gente nos traían el recuerdo del Bº Húmedo de León. Muchas callejuelas, todas peatonales, que interconectan diminutas plazas unas con otras; negocios de indumentaria, calzado, restaurantes y bares, todo propiciando un continuo ajetreo que duró un par de horas para luego regresar al hotel a cenar y descansar.
Domingo 17: Sacro Monte di Varese.
Desayunamos temprano y salimos para hacer una caminata hasta el centro y apreciarlo mejor, suponíamos que a esa hora sería más tranquilo. Pero cambiamos de idea a los pocos metros y tomamos el bus hacia el Sacromonte (Monte Sagrado). Hay varios “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardía”, 9 en total que la UNESCO inscribió el 3 de julio de 2003 como “Patrimonio Mundial”. Conforman un “arco alpino occidental” constituido por “Sacro monte di Belmonte”, “Sacro Monte di Crea”, “Sacro Monte di Domodossola”, “Sacro Monte di Ghiffa”, “Sacro Monte di Orta”, “Sacro Monte di Oropa”, “Sacro Monte di Ossuccio”, “Sacro Monte di Varallo” y “Sacro Monte di Varese”.
Este último tiene la particularidad de haberse desarrollado en lo alto (887 m.s.n.m.) de un monte sagrado de origen medieval documentado en el año 922; según la tradición fue consagrado por San Ambrosio en honor de la Virgen María, en el año 389. Para la construcción del Monasterio, la ayuda económica de la familia Sforza fue fundamental. Los 2,2 Km de la vía están flanqueados por Capillas. Hay en total 14 Capillas atravesando 3 Arcos que narran el Misterio del Rosario: el decimoquinto misterio de la Gloria de María Santísima coincide con el Santuario, que representaría la 15 Capilla.
Primer Arco o puerta del Rosario (los Misterios gozosos); sus capillas
- La anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María
- La visita de María a S. Isabel
- El nacimiento de Jesús en Belén en una cueva
- La presentación de Jesús en el Templo
- El encuentro entre Jesús y los doctores del Templo
Segundo Arco o puerta de S. Carlo Borromeo (los Misterios dolorosos)
6. La agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos
7. La flagelación de Jesús atado a la columna
8. La corona de espinas
9. Jesús con la Cruz a cuestas, camino del Calvario
10. Crucifixión y muerte de Jesús
Tercer Arco o puerta de San Ambrosio (los Misterios gloriosos)
11. La resurrección de Jesús
12. La ascensión de Jesús al cielo
13. La venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles
14. La asunción de la Santísima Virgen María a los cielos
15. Coronación de María como reina del cielo y de la tierra (el Santuario donde estamos ahora). Desde ahí y en el transcurso del descenso, explicaremos algunas fotos:
Tomamos varias fotos de los alrededores, a cumbres de más de 2000 metros; a la Paroquia de Santa María del Monte. Nos encontramos en el Sacromonte del Rosario, del “secolo XVII” con su gruta y una torre.
Sacromonte del Rosario. Gruta y Torre
Después de la Capilla 14, en la cuesta que lleva al Santuario, tenemos una vista desde la cripta, donde está la fuente grande con la estatua de Moisés realizada por Gaetano Monti di Ravenna entre 1805 y 1812; su iconografía contiene un error en la interpretación bíblica, con los diez mandamientos en forma de cuernos, al entregarle Dios la Tabla de la Ley.
Vista – Cripta – Estatua de Moisés
- Assunzione di María Virgen a los cielos. Dentro de la Capilla está la representación de la sorpresa de los 12 Apóstoles al ver el sepulcro vacío.
- Capilla de “Resurrección de Cristo”; desde ésta, tomamos una foto hacia el Sacromonte.
- Tercer Arco, y detrás de este arco la Capilla del Misterio Glorioso de San Ambrosio. La Crucificación. Tomamos otra foto hacia el Sacromonte; y también hacia el Lago di Varese, detrás del cual se ve el Lago di Comabbio.
- Capilla del Cristo del Calvario. Jesús con la cruz a cuestas.
- Capilla del Descenso del Espíritu Santo. Está en reparación por cuya causa no tomamos fotos, lo mismo sucedió en otras Capillas.
Al terminar el recorrido y buscar el sitio donde tomar el “pullman” de regreso a Varese, le preguntamos a un matrimonio que iba caminando en nuestra misma dirección; nos dijeron que ya había terminado el horario y, para reforzar nuestra sensación de la amable disposición con que nos trataron los italianos, se ofrecieron a llevarnos en su coche. Ricardo y su esposa nos dejaron propiamente en la entrada del Hotel.
Almorzamos y haciendo caso omiso del cansancio y del pronóstico del tiempo, fuimos caminando hasta el centro de la ciudad donde la lluvia fastidió un poco nuestro paseo, pero no tanto como para impedirnos realizar algunas fotos, como en la Piazza del Podestá, conocida como Piazza Garibaldina por su monumento al “Garibaldino” que tenía la siguiente inscripción:
Al Cacciatori delle Alpi / che nel mattino 26 Maggio 1859 / Duce Garibaldi /
combateronno e vinsero / Aclamando all’ Italia ed al Re
Pero antes, en un Pasaje que conecta ésta Piazza con la Piazza San Vittore llamado “Arco Mera”, construido en 1850 por Luigi Mera, vimos una enorme placa de mármol en uno de los lados que decía:
- “MORIRONO PER LA PATRIA” y un largo listado que incluía algunos con mi apellido: Andrea, Doménico, y algunos más.
- En el otro lateral del Arco Mera más de lo mismo, con la inscripción “PIONERI 1716” en el que figuraba Renzo Tamborini.
Piazza Garibaldino 
Arco Mera: Morirono per la Patria / Pioneri 1716
Lunes 18.
Nuevo recorrido por el centro de la ciudad, caminando por Viale Aguggiari hasta el encuentro con vía Veratti donde girando a la izquierda unos metros por Via Broggi hasta la peatonal “Corso Matteotti” que es la más concurrida de la ciudad, con muchas tiendas y edificios del siglo XVII y XVIII; en la mitad de esta calle se encuentra el ya mencionado monumento al Garibaldino, copia de la efectuada por Leoni Buzzi.
Atravesando el Arco Mera llegamos a la Basílica di San Vittore (en la Piazza del mismo nombre) cerca de la cual está la torre campanaria, llamada “il Bernascone”. San Vittore es el Patrono de Varese. Regresando, detrás (o enfrente) de la Piazza Garibaldina hay un portón antiguo con un llamativo “llamador” por donde se accede al “Broletto” magnífico patio abierto que en el extremo opuesto tiene salida a vía Veratti; el patio está rodeado por galerías de arte y tiendas modernas donde fuera el Palazzo Biumi. En una esquina de este lujoso patio hay una entrada a otro patio que contrasta con éste, dando la apariencia de un “conventillo” bonaerense.
Torre Campanario «il Bernascone» y Basílica de San Vittore
Broletto 
Llegamos luego a la Piazza Monte Grappa, punto neurálgico de la ciudad, y por la Vía Sacco llegamos, en el nº 5, al “Palazzo Estense” donde tiene su sede la Comune di Varese desde 1882; fue construido en 1766 por Francesco III d’Este, Duca di Módena, sobre un edificio anterior que perteneció a un rico comerciante local, Tommaso Orrigoni.
Monte San Martino. Prima Battaglia della Resistenza. 1943-1963 
La fachada principal es muy simple, de un estilo neoclásico. Posee 3 impactantes puertas, siendo la principal conocida como “Puerta d’Honor”; atravesamos el vestíbulo que contiene algunas placas de homenaje y accedemos al patio donde nos encontramos con una hermosa fachada interior, de estilo Barroco Lombardo, con un hermoso reloj de sol y el “águila estense” en su parte superior. Hacia el fondo unos magníficos jardines, “Giardini Estensi” con una maravillosa fuente en su centro y paseos que nos llevan a la parte más alta, donde hay una glorieta y una torre que permite la contemplación de los alrededores. Un antiguo “cedro del Líbano” es considerado su árbol más importante.
Palazzo Estense – Palazzo Estense desde la fuente – Jardines y fuente –Il Palazzo desde el Mirador – Caminos internos
Creemos haber aprovechado muy bien el escaso tiempo de que disponíamos, estirando el mismo para permitirnos conocer lugares maravillosos. Si hasta me parece que en algunas fotos se descubre el cansancio de las largas caminatas.
Martes 19. GÈNEVE (Ginebra)
Desayunamos temprano y tomamos el tren para Milano nuevamente, arribando a la Estación Puerta Garibaldi, desde donde fuimos caminando hasta la Estación Central. Después de una espera de 3 horas porque habíamos llegado temprano con respecto a nuestro tren, lo tomamos rumbo a Ginebra (Gèneve) para salir de ITALIA con “il piú bello giorno” desde nuestra llegada.
Lago Maggiore desde el tren 
sede Naciones Unidas
A través de las ventanilla del tren pudimos observar, desde antes de llegar a la Stazione Stressa, un enorme y magnífico lago, “Il Lago Maggiore”que se extiende hasta la Stazione Verbania. Al entrar a SUIZA, vemos desde el tren grandes extensiones de viñedos, muchos de ellos en terrazas, antes de la Estación Sion. Continuamos viendo viñedos y otros frutales (manzanos, ciruelos) durante gran parte del recorrido. Luego se observan plantaciones de maíz, girasol y huertas, alternando distintas especies hasta llegar a Montreux y aún más allá hasta la Estación Lausanne. Y ya tenemos la compañía del lago de origen glacial más grande de Europa, el Lago Leman. Este lago, con una superficie de casi 600 Km2 repartidos entre Suiza y Francia, es la masa de agua dulce más grande de Europa Occidental; su longitud es de 72,3 Km y su anchura máxima entre el golfo de Morges y de Amphion es de 13,8 Km. La profundidad máxima -de 309,7 metros se encuentra entre Lausana y Evian
Llegamos a la Estación Gèneve (Ginebra) donde nos esperaban los amigos Cristina Guiastrennec y su esposo Emilio que habíamos conocido cuando vivían en León; matrimonio hispano (él) argentina (ella). Después de dejar el equipaje en su departamento nos llevaron a dar un breve paseo ya casi nocturno. Primero a la zona de las Naciones Unidas, en cuya plaza situada enfrente de la sede se encuentra una gigantesca silla con una pata rota, como símbolo de que el mundo está roto y se debe arreglar (ver la foto anterior).
La cultura de los símbolos es inherente a la humanidad desde siempre. Así como un reloj mantenido en la Universidad de Chicago desde 1947 con el nombre de “Reloj del Apocalipsis” señala la amenaza de destrucción masiva cuando sus agujas se acercan a las 12 de la noche (actualmente sus agujas señalan dos minutos y medio antes de la hora fatídica), frente a las Naciones Unidas una gigantesca silla con una pata rota está simbolizando la necesidad de arreglar la inestabilidad del mundo.
Posteriormente fuimos a orillas de un extremo del Lago Leman, donde nace el Río Rhódano. En ese punto del nacimiento del río existían unas compuertas donde se aprovechaba la fuerza hidráulica que las aguas del lago llevaban al Rhódano, para la generación de electricidad para la ciudad. Hoy quedan algunos vestigios de esa mecánica.
Entre las personalidades que nacieron o vivieron en Ginebra (Gèneve) podemos mencionar a la Emperatriz Sissi, cuya estatua pudimos observar. También a Ítalo Calvino, a Jean Jacob Rousseau, a Sofía Loren; pero el visitante ilustre más antiguo del que se tenga conocimiento fue Julio César en el 58 a.C. según cuenta en “La guerra de las Galias” Llegó con la intención de impedir que las hordas helvéticas cruzaran el Rhódano.
Pudimos observar gran cantidad de tranvías y, para la nostalgia de los argentinos ¡trolebuses! De pasada pudimos observar la zona de tiendas de lujo con sus escaparates, además de los carteles luminosos que anuncian las marcas de las prestigiosas firmas relojeras suizas: Breguet, Junger, Patek-Philippe, Girard Perregaux, Rolex, Omega, Vacheron Constantin, Tissot, Breitling, y… mañana será otro día.
Nocturno Lº Leman esperando el tranvía y su interior Estatua Sissi Emperatriz
Miércoles 20.
Después de las compras en el supermercado (con precios excesivos para los parámetros de España) visitamos el REFUGIO ANTIATÓMICO, que se encuentra en la vivienda de nuestros amigos y por ley es obligatorio en Suiza en todas las construcciones de viviendas. Consta de puertas blindadas de hormigón de 20 cm de espesor con una plancha de plomo intermedia para cada sector, y en cada uno de esos sectores una puerta-escotilla de acceso a una escalerilla de evacuación. Al atravesar la segunda puerta blindada hay también sitios para que cada propietario de departamento, según el sector, tenga el lugar para guardar alimentos y agua durante algunos días, los primeros días, si se produjera una hecatombe nuclear.
Como dato anecdótico cabe señalar que también Helsinki, capital de Finlandia, construyó a lo largo de los años una ciudad subterránea ante el temor del poderío nuclear ruso, por lo que la mayoría de los edificios tienen su refugio antiatómico a manera de túneles y cuevas subterráneas bajo una muy dura superficie rocosa donde también se encuentran edificios sensibles como las centrales de electricidad y agua, el Parlamento, Ayuntamiento, Televisión.
Primera y segunda puerta blindadas – escotilla evacuación // En Helsinki, bajo la roca
GRUYERE, VEVEY, VEITAUX
Luego de esta breve visita salimos hacia Gruyere por la A1, pasando por Lausana (donde se encuentra el COI: Comité Olímpico Internacional), Vevey, hasta la conexión con la carretera que nos llevaría adonde se elaboran los famosos quesos. Por supuesto no podían faltar las fotos, tanto en el trayecto como en el Castillo de Gruyere y sus paisajes. También en el interior de un bar que presenta réplicas de la película “Alien, el 8º pasajero”.
Camino a Gruyere Castillo y paisaje, con los amigos Cristina y Emilio Calle principal
Retomamos el camino y después de pasar Montreux llegamos a Veitaux, donde se encuentra el Castillo de Chillón, construido en una isla del Lago Leman. Este Castillo perteneció al Duque de Saboya, y en él mantuvo prisionero a Lord Byron. Vimos gente pescando en el Lago Leman, Emilio nos informó que se pesca la “carpa”. Emilio lleva unos años viviendo en Gèneve con Cristina, por lo que conocen bien todo el entorno, y resultaron unos cicerones excelentes.
En Veitaux, Castillo de Chillón; con Emilio y Cristina. Una calle y el paisaje.
Jueves 21: ANNECY
El plan de hoy es dirigirnos a la Alta Saboya, en Francia; nos desplazamos por la A1 en el tramo suizo y por la A41 al entrar en Francia. El peaje es un poco caro, € 7,60 para recorrer una distancia de 40 Km. Vamos rumbo a Annecy y en ese trayecto el paisaje es muy similar al suizo. La ciudad se encuentra en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el Departamento de Alta Saboya.
Llegamos al lago (Lac d’Annecy) donde tomamos algunas fotos, lo mismo que en el casco antiguo. Como éste no sufrió bombardeos durante la 2ª Guerra Mundial, se mantuvo intacto; pero algunos de sus ciudadanos participaron en la Resistencia, y fueron inmolados por la Gestapo.
El río Le Thiou en Annecy – La Iglesia – En recuerdo de un resistente – calle al atardecer
Tuvimos ocasión de ver una casa en la que vivió Rousseau. Éste publicó “Las Confesiones” escritas en el período entre 1765-1770, donde revela la apacible vida de esta villa que había descubierto en 1728. Voltaire, que abominó tanto de la Iglesia Católica como de los ateos, fue partidario de la religión natural, no de la religión revelada, y edificó una iglesia en Annecy con la inscripción Deo erexit Voltaire (“para Dios la erigió Voltaire”).
Pero su historia se remonta a la época del neolítico, puesto que se identificaron asentamientos humanos del 4000 a.C. por lo que sería una de las más antiguas ciudades de los Alpes franceses. La incorporación de Saboya a Francia en 1860 convierte el turismo en un motor de desarrollo.
Paisaje en el río – la casa donde vivió Rousseau – otra imagen del río Le Thiou y una de sus calles
La ciudad es atravesada por el río Le Thiou, que es uno de los más cortos de Francia (5 Km), y hace que las aguas del lago se viertan a un afluente del Ródano. Desde el puente de La Halle en el Embarcadero, río arriba se contempla una vista muy pintoresca del casco antiguo, y se puede observar una pequeña y pintoresca isla donde se encuentra edificada una casa que aparenta ser un barco de piedra anclado en el río Le Thiou; se conoce como el “Palais de L’Ile” y antiguamente albergó una prisión.
Palais de L’lle
Abandonamos esta ciudad muy pintoresca donde en algunos sitios las puertas de las viviendas abren directamente al río, y alguna construcción conserva las argollas para el amarre de los barcos. Por este motivo Annecy es conocida como la Venecia de Saboya, por sus canales y las fachadas coloridas de sus casas.
IVORY
Nos dirigimos a otra población francesa, Ivory, en cuyas calles parece que se hubiera detenido el tiempo y nos traslada al mundo medieval; está situada en la orilla francesa del Lago Léman. Es una villa con mucho encanto como apreciaremos en las fotos de sus calles, su iglesia, el mismo Lago Léman. Y la puerta de Roverée, hecha construir por el conde de Saboya.
Podemos apreciar la orilla suiza desde el lado francés del Lº Leman, la Puerta de Roverée y la Iglesia
La Iglesia fue transformada varias veces. El campanario, construido entre 1856 y 1858 en forma de bulbos caracteriza la arquitectura religiosa saboyana de la segunda mitad del siglo XIX. En hierro niquelado, el campanario había sido reparado y pintado en 1934, pero el óxido había dañado la cubertura. Por eso fue restaurado nuevamente en 1989.
Calle peatonal – Emilio, Cristina y Patricia – una fuente antigua – calles peatonales (se puede ver el campanario de la Iglesia)
Como se habrán dado cuenta el conde italiano aparece muchas veces en este relato, fruto de su importancia histórica y económica en la región. Hizo una gran fortuna ocupando casi todos los pasos fronterizos de montaña, por lo que se encontraba en situación de cobrar “peaje” a los que se trasladaban de un país a otro de la región: Francia, Suiza, Italia. Lógicamente era «lombardo» y eso guarda relación con el origen de la palabra «lunfardo» que se ha explicado en artículos por varios autores estudiosos de este lenguaje coloquial argentino.
GENÉVE (Ginebra)
Después de visitar estos hermosos lugares era hora de regresar a Genève (Ginebra), y haciendo caso omiso del cansancio nos aprestamos aprovechar el poco tiempo restante para hacer un nuevo recorrido por la ciudad.
Patricia en Lº Leman 
Le Jet d’eau:
En primer lugar nos dirigimos a la zona del lago donde se encuentra el “Eau Jet” (chorro de agua, que se eleva 140 metros), pues antes lo habíamos visto desde lejos y en la oscuridad. En esa zona se encuentra el Jardín Inglés con una interesante fuente. Luego nos dirigimos hacia la Catedral, que se encuentra frente la Plaza Bourg de Four en la cual había una terraza concurrida con gente muy elegante. Y llegamos a la Cathédrale Saint-Pierre (Eglise protestante de Genève) que fue construida en 1889. Su órgano, es imponente.
Cathédrale Saint-Pierre (Iglesia Protestante de Genève)
Visitamos luego la zona del Ayuntamiento, donde frente al mismo hay un patio cubierto donde se exponen varias piezas antiguas de artillería, varios cañones, mosaicos murales; uno de ellos representa a Julio César a su llegada a Genève en el 58 a.C. En una de las fotos se aprecian las esquinas enfrentadas del Ayuntamiento y el Patio que mencionamos. Por la calle de la Corretería nos fuimos acercando al sitio desde donde accederíamos a la Isla de Rousseau, donde se encuentra su monumento.
Piezas artillería, mural de Julio César, patio cubierto (izq.) y Ayto. (der.) – Monumento a Rouseau
Como colofón y desde mi punto de vista acorde con lo que pude observar, el sistema es casi perfecto y se basa fundamentalmente en dos parámetros: el principal, la honestidad; subsidiariamente, la confianza como resultado de esa honestidad y de la educación. Los transportes son públicos y ejemplares en todo sentido: confort, puntualidad, organización que permite utilizar un mismo ticket (que se obtiene en las máquinas expendedoras en cada una de las paradas) para distintos viajes dentro de la ciudad con la limitación de una hora, con un precio de 3 Francos Suizos. Hay que tener en cuenta que al ser un país con sueldos más elevados, el coste de mercaderías y de servicios también lo es.
Al día siguiente nos despedimos de nuestros amigos Cristina y Emilio que nos hicieron conocer sitios maravillosos y nos acompañaron hasta el aeropuerto, para emprender el regreso a Veguellina de Órbigo haciendo escala en Madrid.
César José Tamborini Duca
